Diferencia entre revisiones de «Garita artesana»

Última revisión de 15:56 5 abr 2015

TUTORIAL DE BREITLING PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GARITA DE PROTECCION ARTESANA

No es ninguna novedad el presentar una garita de platos casera, pero esta es la mía y la he pensado teniendo en cuenta ciertos detalles que hay que solventar para que no nos encontremos con la desagradable sorpresa de que no funciona como debería.

Paso a describiros en fotos los pasos de construcción, detallando lo importante en su diseño, por si alguien quiere animarse a repetirla.

NOTA PREVIA ACLARATORIA:

Platos hay infinidad de ellos, formas, colores, materiales....

NO todos valen. Un ejemplo: la típica bandeja de plástico de pasteles de color blanco, NO VALE.

El plato ha de ser opaco y de un grosor mínimo. De lo contrario no funcionará como pantalla a la radiación. El material del que esté construido debe cumplir esta mínima norma: ser absolutamente opaco.

Antes de comprar, haz esta prueba: pon el plato frente a una fuente de luz intensa. NO se debe ver claridad a través de él.

Otro detalle a tener en cuenta. El plato NO puede ser plano, un plato plano no sirve para este cometido. Debe tener un buen reborde, ser profundo. Un plato "sopero" es lo que necesitas.

Merece la pena que busques un poco más y elijas el adecuado, si no tu esfuerzo en la construcción no valdrá de mucho.

Construcción de la garita

	1.- Necesitamos 10 platos de tiesto de 20 cm. de diámetro. No es necesario que sean más grandes, tendremos sitio suficiente para el sensor. Ya veréis que el mio es especialmente grande. Se pueden conseguir blancos y ahorrar la fase de pintado, pero suelen ser de menor espesor, y eso también influye a la hora de evitar la radiación. Así que opté por los normales. Marcamos los tres puntos donde la varilla roscada los atravesará. Procuramos que fomen un triángulo equilátero, y que no estén excesivamente pegados al borde. A la hora de hacer los taladros, si ponéis todos los platos juntos y los taladrais a la vez, al final tendréis la recompensa de una alineación perfecta entre ellos.
	2.- A 6 de ellos les haremos el corte central. Para saber el tamaño de este vaciado hay que hacer una pequeña prueba: los platos han de solaparse mínimamente, eso evitará que la radiación horizontal ("A") penetre en el interior de la cámara de medida. Colocando unos pequeños espaciadores que permitan ese solapamiento, miraremos desde abajo y comprobaremos hasta qué punto podemos entrar en visión directa ("B"). Lo marcaremos, y un poco más al centro de ese punto, empezaremos el corte ("C"). En mi caso coincidía bien con el reborde del plato. Iniciamos el corte basto con la ayuda de un Dremel.
	3.- Una vez quitado el disco central, rematamos el corte con un cutter, poco a poco, sin prisas. Así es más fácil dejar un buen acabado.
	4.- Este es el acabado final que queremos, sin rebabas, sin escalones. Lo bien hecho bien parece
	5.- Aquí tenemos los 10 platos ya cortados, numerados de abajo a arriba. El nº1 ya tiene las tres varillas roscadas puestas, sujetas con tuerca y arandela para que asienten y aprieten bien. El plato nº7 tiene un corte diferente, ya veremos más adelante para qué. Los platos nº9 y 10 tienen además otro pequeño trozo de varilla roscada que servirá de sujección al conjunto.
	6.- De un tubo de aluminio lacado en blanco (si no está lacado, lo pintaremos más tarde también) cortamos los espaciadores de los platos. Procuramos que sean todos exactamente iguales para evitar que los platos queden ladeados. Es un poco labor de chinos: necesitamos un total de 29 espaciadores.
	7.- El montaje es trivial ahora, y permite un desmontaje sencillo cuando sea necesario. Basta ir poniendo los espaciadores y platos consecutivamente.
	8.- Así nos va quedando el montaje. Ya podemos ver en detalle el interior de la camara de medida, que se va formando sola según subimos con los platos.
	9.- Este es el detalle de montaje de los platos nº9 y 10. El noveno soporta también un trozo de varilla roscada, que atraviesa al décimo para poder poner un ángulo de soporte opcional. Más adelante veremos cómo sujetar el conjunto.
	10.- Rematamos colocando arandela y tuerca para dejar bien cerrado el conjunto. Colocamos espaciadores en la varilla centra y una de las laterales y fijamos con tuerca también.
	11.- Colocamos el ángulo de sujección lateral, procurando que sea de un tamaño tal que sobresalga con holgura del borde de los platos. Esta es una de las opciones de montaje, para ir en pared (no recomendado) o directamente al mástil atornillado también. La otra es colgando de las tres varillas laterales, en ese caso nos puede sobrar la central. El conjunto queda fuerte y robusto, a prueba de galernas.
	12.- Así queda nuestra garita, con todos los platos bien alineados, nivelados, con la misma separación entre ellos... No es por estética (que también) sino porque es fundamental que no haya huecos no deseados por donde se cuele la radiación. Procurad tomar vuestro tiempo para conseguir este resultado.
	13.- Este es el detalle de lo comentado en el diagrama del punto nº2 del montaje, y la clave del buen funcionamiento de la garita: desde ningún punto, miremos como miremos, podemos ver el interior de la cámara de medida. Así es imposible que llegue a ella la radiación de forma directa. Teniendo esta precaución no será necesario montar una doble persiana de aislamiento, que haría el diseño más complicado.
	14.- Bien, una vez que hemos disfrutado de la garita prácticamente terminada, la desmontamos con cuidado, aun nos queda labor por hacer. Empezamos por el soporte para el sensor. En este caso he utilizado dos chapas de la bahia de un ordenador, a todos nos sobran estas chapas y cumplen perfectamente el cometido. Aquí se está tomando la medida y haciendo el corte para que queden paral las. Lo haremos en el plato nº2.
	15.- Un pequeño taladro y un tornillo pasante con tuerca bastará para sujetar las chapas, ya que se apoyan en el reborde del plato.
	16.- Las chapas montadas, y el sensor atornillado a ellas. Este es el de una Davis Weather Monitor II. Para otros habrá que darle a la imaginación, pero seguro que con esta solución encontrais como hacerlo.
	17.- Montamos los platos de nuevo y comprobamos la colocación del sensor. El componente de medida se encuentra en el centro de la cámara de medida y a media altura, bien centrado en ella para que no le afecte la posible transmisiñón a través de los platos.
	18.- Plato nº7. He aquí la razón del corte especial: nuestra garita irá ventilada. Estos son los componentes a utilizar: un motor solar de 1 voltio, una hélice acoplable al eje del motor, y una célula solar que no sale en la foto, pero que alimenta al conjunto con unas características de 1 voltio y 800 mA de potencia. El plato tiene el taladro central para el eje del motor, y dos pequeños taladros para los tornillos de sujección.
	19.- El motor va en la parte superior del plato nº7, boca abajo, la hélice irá debajo de él. Por qué ahí? El motor no va a soplar aire, va a tirar de él desde la cámara de medida. El motor está en el flujo directo de la hélice, lo quele proporcionará refrigeración suficiente en verano, y además evitará que su calor afecte a la cámara de medida. Las posibles partes calientes es mejor que estén en la zona alta de la garita, por donde se disipará precisamente el calor.
	20.- Por la parte inferior del plato vemos los tornillos de sujección. Han de ser muy cortos, para evitar que toquen el bobinado del motor. Van directamente roscados a la carcasa del motor.
	21.- La hélice colocada ya en su sitio. Hay que tener en cuenta la polaridad del motor y la postura de la hélice, para que con el giro del motor tire del aire hacia arriba y no lo sople hacia abajo.
	22.- El plato nº7 colocado en su sitio. Comprobamos la holgura suficiente entre la hélice y el sensor.
	23.- Una prueba de funcionamiento antes de dar por terminada la parte mecánica de la garita. El motor funcionando, alimentado por la célula que vemos en la parte derecha de la garita. Una vez terminada y montada en el exterior, la célula irá sujeta a la parte sobrante superior de las varillas.
	24.- Este es el sol del atardecer, a punto de esconderse en el horizonte, que está alimentando al motor enla prueba de la foto anterior. Muy poca radiación solar hace falta para que el motor se mantenga funcionando.
	25.- Volvemos a desmontar todos los platos, una vez terminadas todas las comprobaciones y ajustes necesarios. Es hora de eliminar el reborde de los platos. El agua de lluvia acumulada en ellos podría afectar a las medidas de humedad. Lo más sencillo es rellenar el reborde con masilla, dejando un pequeño desnivel descendente para que el agua escurra sin problemas. La masilla que he utilizado es de tipo "pluma" o ligero, muy fácil de aplicar, de secado rápido y apenas sin peso.
	26.- Así queda el reborde una vez aplicada la masilla. Es imposible cualquier tipo de acumulación de agua. Dejamos secar bien, mejor un día completo.
	27.- Proceso de pintado. Para un buen acabado, es mejor no tener prisa en esta fase. Primero hace falta una capa de imprimación para plásticos, es necesaria para que la pintura posterior agarre bien y no termine la garita descascarillada a los pocos meses. Una vez bien seca se procede al pintado, he utilizado laca sintética en spray, acabado brillante. Se dan manos muy muy ligeras, sin pretender cubrir a la primera. Se deja secar entre ellas y se lija suave al agua las zonas donde se haya podido acumular algo más de pintura. Con 5 o 6 manos queda el trabajo terminado. Llevará unos días, paciencia.
	28.- Resultado final: la garita blanca inmaculada, lista para terminar de montar y llevar ya al exterior.

Consideraciones sobre el ventilador

El ventilador sí tiene su función, pero al igual que con el resto de la garita, hay que tener presente ciertos detalles.

1. Por un lado, no es necesario "entubar" la cámara de medición. Por efecto Venturi entre los platos (si están a distancias adecuadas) y por diferencias de presiones, se genera el flujo de aire adecuado sin necesidad de complicar el diseño.

1. OJO, no queremos una corriente de aire, simplemente un flujo constante, un tiro como las chimeneas. Con eso basta. Una corriente más intensa falsea igualmente las mediciones a la baja.
2. En el punto anterior hay una palabra fundamental: Constante. El flujo ha de ser lo más constante posible durante todo el día. Con una batería es sencillo de conseguir, incluso durante período nocturno. Si solo se usa la célula solar, es necesario que sus características sean adecuadas, al igual que el motor utilizado. Si lo conseguimos así, no es necesario pleno sol para su funcionamiento. El mio funciona incluso en días nublados, consiguiendo el voltaje nominal muy poco depués del amanecer, casi independientemente de la luz del día. Si no conseguimos funcionamientos constantes, es mejor dejar el motor parado.
3. El tiro forzado de aire es util sólo en condiciones de fuerte radiación: en estaciones situadas al sol todo el día y en climas cálidos y secos. Si no se reunen estas condiciones climáticas, tampoco merece la pena el esfuerzo, pues las variaciones entre tiro forzado o no son mínimas.